Проливной пол в бане своими руками

Проливной пол в бане

Проливной пол в бане – это классика. Конструкция проливного пола в бане несложная, а технология еще проще: дощатый настил укладывается по лагам без уплотнения примыканий, это сделать проще простого. При банных водных процедурах, а также при мытье и уборке вся вода протекает сквозь щели вниз. Дальше – по ситуации. В наиболее тяжелом случае водичка какое-то время находится, просачивается, портится, испаряется и проч. в непродуваемом холодном подполье. Результат для баньки – возможно появление так называемого тяжелого пара. Это очень неприятное ощущение духоты, малоприятных запахов, ведущее к нежеланию долго находиться в данном помещении.

Проливной пол в бане своими руками

Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц — не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  • Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
  • Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
  • Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
  • Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.

Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.

Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).

Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг — деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.

Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.

Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.

Вентиляционные каналы проливного пола в бане

Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.

Настил проливного пола в бане

Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.

Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.

Проливной пол в бане: устройство и этапы строительства

Напольные покрытия, непосредственно через которые удаляется вода, обязательны для традиционной конструкции русской бани. Помимо обеспечения комфорта при ходьбе по дереву, они заменяют гидроизолированное основание. Проливной пол несложно соорудить самостоятельно и с минимальными затратами. Его конструкция и принцип работы предельно просты.

Система имеет ряд достоинств и недостатков, может быть устроена различными способами (см. «Пол в каркасной бане: способы реализации»). Принцип работы пола состоит в его устройстве из деревянных досок, уложенных с зазорами 5 мм, через которые вода стекает в подпол, откуда она отводится за пределы бани или просто уходит в грунт. Конструкция параллельно обеспечивает возможность проветривания пространства под покрытием, предупреждая возникновение сырости, затхлого запаха, гнили. Утеплитель не используется, поэтому проливная система считается относительно холодной и используется преимущественно в южных регионах. Через 6-7 лет, как правило, требуется замена полов, но их ремонт сложности не представляет.

Подготовительные земляные работы

Характер организации слива зависит от свойств грунта и выбранного способа водоотвода:

  • При строительстве на песчаных почвах достаточно устройства 25-сантиметрового слоя дренажного слоя из щебня — он обеспечит высокую скорость впитывания влаги и предотвратит ее застой.
  • В случае глинистых грунтов, имеющих низкую впитывающую способность, требуется устройство глиняного замка и приямка, из которого вода посредством трубы отводится в септик. Другой вариант — установка под моечным отделением поддона для удаления стоков в канализацию. Замок устраивается путем 10-сантиметровой засыпки щебнем и ее покрытия слоем глины толщиной 15 см и с уклоном минимум 10 градусов в сторону приямка. Труба должна быть прямой и наклонена в направлении септика.

Совет! Глина при устройстве замка и обмазке стен приямка может быть заменена бетоном.

Укладка лаг и устройство гидроизоляции

Кирпичные опоры размером 250х250 мм сооружают на бетонной или песчаной подушке с шагом 800-1000 мм. Столбы штукатурят и покрывают двумя слоями рубероида.

Для изготовления лаг желательно использовать твердую древесину. Их горизонтально монтируют на опоры при помощи металлических швеллеров, к которым деревянные элементы крепят саморезами. Всю конструкцию для защиты от влаги покрывают битумом или жидкой резиной.

Важно! Дистанция от гидроизоляционного настила до низа конструкции протекающего пола должна быть минимум 300 мм!

Для защиты конструкции пола от разрушительного воздействия влаги и щелочи из мыла все подполье изнутри покрывают расплавленным битумом — в процессе уборки все загрязнения с него легко удаляются струей воды из шланга.

Важно! Печной фундамент для бани сооружается только после укладки лаг для вывода его верха на уровень чистого пола.

Настил протекающего пола

Для покрытия используют обрезную доску 40 мм из твердой древесины, к примеру, лиственницы. Сосна, из-за ее высокой смолистости, практически не применяется для этой цели. Пиломатериалы со всех сторон тщательно остругиваются для предотвращения скопления влаги в волокнах дерева.

Элементы настила к лагам не прибиваются, а монтируются по периметру помещения посредством использования черепных брусков. Доски на лаги укладываются с зазором между ними 5 мм. Это дает возможность после каждого принятия процедур снять и вынести напольное покрытие из бани для его просушки и проветривания, а также убрать из подпола накопившийся мусор.

Проливной пол в бане своими руками

Проливной пол в бане своими руками

Для традиционной бани по-русски проливные полы обязательная её часть. Сделать их не трудно и не очень затратно, а при грамотном уходе они могут служить заменой гидроизолированного основания. Ну и конечно удовольствия от передвижения по дереву больше чем по плитке. В связи с этими факторами мы решили делать такие полы еще, когда возводили сруб.

Содержание:

Проливной пол – важные характеристики.

Проливной пол должен быть сделан из деревянных досок, которые подгоняют друг к другу так чтобы между ними оставался зазор в пару миллиметров. Именно в наличии таких щелей и состоит главная особенность такого пола. При купании вода не остается на полу, а сквозь зазоры уходит в подпольное пространство. И уже оттуда выводиться через сливные трубы за территорию бани. Бывает, что некоторые владельцы не делают сливную систему, и вода просто уходит в землю. На наш взгляд это не самая хорошая идея.

пример обустройства проливного пола

Конечно, такой вариант гораздо проще, ведь не нужно делать подпол, водоотвод и канализационную систему. Но только представьте себе, что произойдет с водой, которая останется под полом, а она вся не уйдет в почву. И тогда вся смесь из мыла, грязи и листьев станет прекрасной почвой для развития грибка. Вредные вещества, которые выделяют грибки, могут вызывать и аллергию, и заболевания легочных путей к тому же грибок может проникнуть внутрь бани. И тогда вместо того чтобы приносить пользу здоровью парилка станет его уничтожать. Мы не думаем, что этого Вы ожидаете от своей бани, а потому не делайте канализацию под баней. Лучше немного потрудиться и сделать хорошую систему отвода воды далеко за пределы здания.

Технология обустройства проливных полов.
Этап 1. Подпольное пространство.

Этот этап самый важный, так как необходимо организовать быстрый отвод воды в канализационную систему, чтобы подпольное пространство могло быстро сохнуть. Ведь именно его сухость будет залогом того что там не появятся гниль, плесень и грибки.

проливной пол – металлические лаги

Мы обустроили подпольное пространство таким образом: внутри здания убрали плодородный слой почвы и засыпали глину. НА глине сделали подушку из гравия и песка. Залили ее водой и тщательно утрамбовали. Поверхность делали под углом к стенке со сливным отверстием внизу.

Далее мы сделали гидроизоляционный слой из рубероида, уложив его на черновой пол и промазав все стыки горячим битумом. В принципе на этом можно было бы считать работу законченной, так как вода будет уходить в слив. Но поверхность пола все равно будет влажной, а как мы выяснили ранее это не хорошо.

настил из досок

Для того чтобы подпольное пространство хорошо просыхало необходимо сделать вентиляцию, чтобы свежий воздух мог все время туда поступать.

Нашу баню мы возводили на ленточном основании, и заранее сделали в нем продухи. Именно они служат вентиляционной системой, и подпол проветривается. Продухи нужно постоянно оставлять открытыми, закрывая только при растопке бани и принятие банных процедур. В противном случае все тепло будет просто уходить из бани.

Этап 2. Монтаж столбиков для установки лаг.

Расстояние между черновым полом и проливным (высота подпола) должно равняться 20-30 сантиметрам. Поэтому половые лаги не могут лежать на рубероиде – их необходимо поднять. Для этого нужно оборудовать специальные столбики, на которые и будут устанавливаться лаги. Мы сделали столбики из кирпича, высотой в 30 см. установив их через каждый метр. Все столбики мы оштукатурили раствором из цемента.

Этап 3. Создание гидроизоляционного слоя.

Для того чтобы улучшить гидроизоляционные свойства подпола и ускорить смыв грязи в канализационную систему мы покрыли все поверхности битумом. Разогрев битум мы нанесли его на столбики и черновой пол – у нас получилась гладкая поверхность, за которую ничего не может зацепиться. Так что в подполе в итоге не оставалось ничего, все смывалось в слив.

Этап 4. Крепление лаг.

Для лаг мы выбрали металлические швеллеры, предварительно покрытые битумом. Обычно для этих целей используют брусья из твердых пород дерева, но мы решили, что наш вариант не хуже, и точно долговечный. Если у Вас брусья, то их так же нужно покрыть битумом.

Этап 5. Обустройство настила из досок.

Для настила мы использовали доски из лиственницы, с толщиной 40 мм. Перед установкой мы остругали их с обеих сторон, чтобы вода не оставалась на волокнах.

Укладывая доски, мы оставляли между ними зазор в 5-6 мм. Над сливом и возле противоположной ему стены мы оставили несколько досок съемными, чтобы иметь возможность после процедур поднять их и очистить подпольное пространство и слив от мусора. К тому же так подпол можно дополнительно просушить, что продлит его срок службы.

Проливные полы: преимущества и недостатки.

Конечно, проливной пол это не вариант для тех, кто хочет сделать долговечный пол. Ведь, несмотря на все труды, по обустройству вентиляции, гидроизоляции и правильной укладки пола доски над сливом все равно будут гнить. Это естественный процесс, от которого нельзя избавиться полностью, но все эти манипуляции позволят отложить его начало. Проливной пол может проявить свои негативные качества где-то через пару лет, зато преимущества Вы ощутите сразу же. Например, такие преимущества как:

  • Низкая стоимость;
  • Простота в сооружении;
  • Легкость в ремонте;
  • Теплота и комфортность пола из натурального дерева.

В общем, мы довольны тем, что выбрали для нашей бани именно проливной пол. Надеемся, наш опыт будет Вам полезным.

Если у Вас остались вопросы, то команда наших специалистов с радостью на них ответит. Также у нас Вы можете заказать услуги настоящих профессионалов своего дела, которые создадут для Вас саму удобную и красивую баню.

Проливной пол бани: особенности конструкции

Особенности конструкции проливных полов в зависимости от месторасположения бани, привязка к грунту, видео об организации слива воды с системой гидрозатвора, обустройство подполья, установка печи.

На первый взгляд кажется, что с устройством проливного пола в бане может справиться даже школьник. Возможно, если это окажется толковый школьник, обучающийся в старших классах и достаточно сильный физически, то ему будет под силу овладеть тем объемом строительных работ, необходимых при возведении здания, работ с грунтом и укладке протекающего настила.

Возведение проливного пола

Полы с протекающей конструкцией пола считаются традиционными в устройстве русской бани. Половицы изготавливаются из древесины лиственных пород. При укладке на лаги между ними оставляют щели, через которые вода свободно стекает в подполье. В подполе специально выкапывается и оборудуется яма для сточных вод, и при помощи дополнительных канав отводится из-под фундамента бани в приямок, из которого они попадают в канализационную систему.

При сложении грунта песчаными и супесчаными почвами, устройство приямка нецелесообразно, поскольку потоки воды, разбиваясь о щебень и достигнув дна ямы, поглощаются песком и самостоятельно отводятся в природный дренаж.

Если грунт сложен глинистыми и суглинистыми почвами, устройство водоотводящей системы необходимо. Для этого внутри котлована устраивается водозаборное сооружение. В подполье для приема отработанных вод обустраивают сборник. Это может быть яма с бетонными стенами и основанием, или выложенная кирпичом и обмазанная слоем глины. Перед тем, как засыпать щебень, в нее монтируется отводная труба, по которой будет осуществлен слив вод в приямок, находящийся за пределами стен бани. И уже оттуда отработанная вода сливается в канализационную сеть или отводящую систему сточных вод.

Система водоотведения

Устройство водоотводящей системы требует больших физических затрат. В самом начале работ снимается весь почвенный покров под всем основанием парного и моечного отделений. В этом месте выкапывается яма, глубиной не менее 400 мм, и плотно утрамбовывается. В нее засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который также утрамбовывается, и яма заполняется щебнем. Затем, в обозначенном и удобном для хозяина месте, устраивается приямок.

Видео об организации слива воды в бане с системой гидрозатвора:

Коротко об основном

Стяжка из бетона. Она заливается таким образом, чтобы иметь незначительный уклон в сторону водозаборного сооружения. При строительстве большой бани следует проложить лаги. Они устанавливаются на опорные столбики, которые могут быть выложены из кирпича. Столбики укрепляются бетонным раствором с применением армирующей сетки и качественно закрываются изоляцией. Опоры также можно со всех сторон обработать специальной мастикой на основе битума.

Установка лаг. В качестве лаг используют брусья, размером 150х150 мм. Шаг между их укладкой составляет 0.5 м. Перед тем, как уложить брусья, их необходимо дважды обработать специальными пропитками и антисептиком. При укладке лаг на опорные столбики, необходимо в точке соприкосновения проложить двойной слой гидроизоляции.

Укладка половой доски . Половицы укладываются таким образом, чтобы между ними оставался зазор – щель, шириной не менее 5 мм. Это расстояние обеспечит свободный отток используемой в бане воды. Дерево способно набирать воду в сыром помещении и разбухать. Щели между половицами при расстоянии 5-7 мм не сомкнуться, и не спровоцируют затор сточных вод.

Для того, чтобы возвести в бане правильный пол протекающей конструкции, необходимо соблюсти два основных правила:

  1. Вся конструкция пола и относящегося к нему подполья должна быть обеспечена вентиляционной системой.

Вовремя отведенный сырой воздух из-под подполья бани не позволит дощатому настилу подвергнуться преждевременным процессам гниения, что существенно продлит период его эксплуатации.

  1. К монтажу проливного пола в бане приступают лишь после того, как будет завершено устройство водоотводящей или дренажной системы подполья и возведена печь.

Печь лучше всего устанавливать таким образом, чтобы ее поддувало находилось ниже уровня пола. При таком устройстве печи, подполье всегда будет обеспечено притоком свежих воздушных масс, следовательно, сырой воздух там не будет задерживаться.

В укладке полов проливной конструкции присутствуют свои положительные стороны. Половицы, выполненные из древесины, обладают определенной долей притягательности, поскольку они теплые и экологически чистые.

К отрицательной стороне можно отнести тот факт, что они достаточно быстро, по сравнению с бетонным основанием, приходят в негодность и требуют полной, или частичной замены. Особенно часто это происходит при плохо проветриваемой зоне подполья, или при полном отсутствии вентиляционной системы.

Банный форум Бани.РФ

Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

Проливные полы в русской бане – как правильно сделать

Проливные полы в русской бане – как правильно сделать

Сообщение Akcii » 21 мар 2016, 12:32

Проливные полы давно стали традицией для настоящей русской парилки. Сделать их довольно просто, стоят они недорого, да и при надлежащем уходе могут стать отличной альтернативой гидролизированному основанию. Ступать на доски, кстати, также гораздо приятней, чем на нетеплую керамическую плитку.

Качественные проливные полы – что это такое?

Полы такого типа – это полы из дерева. Сбивают их из досок, которые не очень плотно подгоняют друг к другу. Расстояние между досками должно составлять пару миллиметров. В итоге, получаются они с такими щелями, чтобы их было заметно. Именно в этом и заключается смысл таких полов. Дело в том, что вода, которую используют при водных процедурах, сразу же стекает в щели в специальное пространство под полом. Это не позволяет ей застаиваться на досках. А уже из этого пространства вода поступает в специальное сливное отверстие, которое выводит ее за пределы парилки. Некоторые люди при строительстве бани предпочитают не делать такого стока и пространства, вода в таком случае впитывается сразу в грунт. Тем не менее, специалисты утверждают, что такая идея не самая удачная.
Несомненно, так гораздо проще. Не нужно будет заниматься гидроизоляцией пространства под полом, установкой водоотвода и думать о канализации. Однако, игнорирование этого может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дело в том, что вся вода не может впитаться в грунт полностью, посему под полом постоянно будет скапливаться не только грязная и мыльная вода, но и части банных веток и листьев. В итоге, получается рассадник грибков. Сами же грибки могут выделять огромное количество вредных веществ, которые, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции, а также заболевания легких. Посему использованную воду следует выводить подальше от бани.

Как правильно строить проливные полы

1. Итак, прежде всего, необходимо правильно организовать подпольное пространство. При этом, данный этап является практически самым важным. Необходимо обеспечить быстрый отток грязной воды в канализацию. Подпол также должен просыхать достаточно быстро. В противном случае, может появиться гниль и различные грибки, в некоторых случаях даже плесень.
Это можно сделать следующим образом: внутри самой бани следует убрать плодородный слой почвы и заменить его на глину, после чего сделать гравийно-песчаный слой, хорошенько пролить водой и все это утоптать. При этом стоит помнить о том, что необходимо сделать уклон к стене, в которой будет находиться слив.
Далее следует подумать о гидроизоляции. Вариантом может стать рубероид, который укладывается на поверхность пола. Швы данного строительного материала следует засмолить битумом. Гидроизоляция практически готова. Вода будет поступать в слив. Тем не менее, сами полы все еще будут довольно мокрыми, что может стать причиной сырости и роста неприятных грибков и многого другого. Посему необходимо обеспечить полное просыхание подпола. А для этого необходима вентиляция – поступление свежих воздушных масс в пространству под срубом бани.
При строительстве бани на ленточном фундаменте следует, к примеру, оставить продухи, через которые и будет поступать воздух. Продухи должны быть практически всегда открытыми. Закрывать их необходимо только тогда, когда баня протапливается, или же там кто-то парится. В противном случае, весь теплый воздух будет выходить наружу.
2. Далее следует установить столбики, которые закрепят лаги. Оптимальной высотой пространства под полами, а именно расстояния от грунта до самих досок, является расстояние 20 – 30 см. Получается, что сами лаги не должны касаться рубероида. Их необходимо слегка приподнять. Для этого следует уложить их на столбики. Можно сделать кирпичные столбики такой высоты. И располагать их лучше всего на расстоянии 80 – 100 см друг от друга. Кирпичи можно оштукатурить простым раствором цемента.
3. После этого можно приступать к гидроизоляции. Абсолютно все поверхности, которые располагаются под полом лучше всего покрывать горячим битумом. В итоге должна получиться гладкая поверхность, к которой не будут прилипать листики и кусочки веток, а также хлопья мыла и другой мусор. Это не только обеспечит гидроизоляцию, но и позволит воде быстрее стекать в канализацию.
4. Следующий шаг – прикрепить лаги на столбики. В роли лаг могут выступать, к примеру, металлические швеллеры, надежные и долговечные. Чаще же всего, для данных целей используют простые деревянные брусья. При этом древесина должна быть твердой. Лаги также стоит покрыть битумом, так как они могут загнить.
5. Последним этапом станет создание настила из досок. В качестве дощатого настила можно использовать доски из лиственницы, толщина которых составляет около 4 см. Предварительно их необходимо тщательно отстругать с каждой стороны. Это избавит от застаивания воды на волокнах древесины.
Если доски слегка прогнулись при просушке, то лучше всего укладывать их на лаги именно выпуклой стороной вверх. Зазор должен составлять около 5 – 6 мм. Следует также оставить несколько половиц съемными. Они должны располагаться у слива и с противоположной стороны. Это позволит время от времени снимать доски и чистить, а также просушивать дополнительно пространство под полом. В таком случае полы прослужат гораздо дольше.

Ссылка на основную публикацию